Home / Modellen / Controllers: drift per controllertype

Controllers: drift per controllertype

Drift heeft bij elke controller dezelfde oorzaak en is toch per type een andere reparatie: de stick zit anders vast, en een magnetische vervanger is niet voor alles te krijgen.

Gepubliceerd op 14 oktober 2026.

In vrijwel elke originele stick zit een potmeter: een koolstofbaan met een contact dat eroverheen sleept. Elke beweging schuurt een beetje van die baan weg, en op een zeker moment meldt de stick in rust geen nul meer maar een klein beetje naar een kant. Dat is drift, en het is slijtage en geen storing.

Wat per controller verschilt is hoe die stick vastzit, en dat bepaalt de reparatie. Bij een Joy-Con is de stick een los moduultje met een lintkabel. Bij een DualSense, een DualShock 4, een Xbox-controller en de Pro Controller zit de stick met pennen in de print en moet hij eruit worden gesoldeerd.

Het tweede verschil is of er voor dat type een stick te koop is die zonder schuivend contact meet. Zo'n stick bepaalt de positie met een magneet en een sensor, en heeft dus geen baan die kan slijten; dat is wat Hall-effect-sticks doen, en er is inmiddels ook een TMR-uitvoering die op hetzelfde principe werkt. De makers van die modules geven per controller op waar ze passen, en die lijst is niet voor elk type gelijk. Daarom staat het hieronder per controller apart, en niet als één belofte voor alles.

Wat we bij dit model tegenkomen

• DualSense van de PS5 (CFI-ZCT1W en de latere CFI-ZCT2): de stick is een gesloten potmetermodule die met pennen op de print is gesoldeerd, dus dit is soldeerwerk en geen onderdeel dat je erin klikt. Een magnetische vervangstick die op dezelfde plek past zonder dat er aan de print iets verandert, is voor dit type te koop. Sony zelf verkoopt voor de gewone DualSense geen losse stick; dat doet het alleen voor de DualSense Edge (CFI-ZCP1), waar de stickmodules met de hand uit de controller komen en los worden verkocht.
• DualShock 4 van de PS4 (CUH-ZCT1 en CUH-ZCT2): dezelfde opbouw als de DualSense: een gesoldeerde potmeter. Ook voor dit type bestaat een magnetische vervangstick. Bij deze controllers komt de micro-USB-aansluiting er vaak in dezelfde beurt bij, want dat is na jaren laden het tweede onderdeel dat versleten is.
• Xbox Wireless Controller, model 1914 (de controller van de Series X en S): de stick zit met pennen op de print en is ook hier soldeerwerk. Microsoft verkoopt voor deze controller zelf onderdelen, namelijk de bovenkap, de inputprint, de print met de motoren en de knoppen; een losse stick staat daar niet tussen. Een magnetische vervanger is er wel: in de compatibiliteitslijst van de modulemakers staan de Series-controller en de Elite Series 2. De oudere Xbox One-controllers staan daar niet in, en daarover zeggen we pas iets als we hebben gekeken wat er in zit.
• Joy-Con van de Switch (HAC-015 links, HAC-016 rechts): hier is de stick geen gesoldeerd onderdeel maar een moduultje met een lintkabel, en dat is de reden dat dit de eenvoudigste van de vijf is. Voor de Joy-Con bestaat de magnetische stick in twee uitvoeringen, een met Hall-effect en een nieuwere met TMR, beide gemaakt om op de plek van het origineel te vallen. Staat er (-01) achter het modelnummer, dan is het de herziene versie waarvan de batterij te vervangen is.
• Pro Controller van de Switch (HAC-013): het modelnummer staat op de achterkant onder het Nintendo-logo en is bij alle kleuren en speciale uitvoeringen gelijk. De sticks zitten met pennen op de hoofdprint, dus dit is soldeerwerk, net als bij de PlayStation- en Xbox-controllers. Een magnetische vervangstick is voor de Pro Controller te koop.
• Laadaansluiting zit los of laadt alleen in een bepaalde stand: de USB-aansluiting op de print. Dat speelt bij de DualSense, de DualShock 4, de Xbox-controller en de Pro Controller; een Joy-Con heeft geen eigen aansluiting en laadt via de console of een laadgrip. Het is geen drift, maar het komt er vaak tegelijk mee binnen, want de oorzaak is dezelfde: jaren gebruik.
• Knop blijft hangen, trigger veert niet terug of de rumble doet niets: membranen, veren en motoren. Die zijn te vervangen zonder aan de sticks te komen. Bij de Joy-Con is daarnaast de rail met de veer een vast terugkerend punt, zeker in een huishouden waar ze dagelijks op en af gaan.

Wat wij doen: eerst uitlezen welke as wegloopt en hoeveel. Een stick die in rust een paar procent uit het midden staat is drift; een stick die in één richting niets doet is iets anders en vraagt een andere reparatie. Daarna vervangen we de stick. Bij een Joy-Con is dat het moduultje, bij de andere vier gaat de oude stick eruit en de nieuwe erin, met de print in een houder en onder de microscoop.

Na een magnetische stick hoort een kalibratie op de console zelf, want de controller moet zijn nieuwe nulpunt leren kennen. We testen daarna in een spel met een kleine dode zone, omdat een restafwijking daar opvalt en in een instellingenmenu niet.

Waar we open over zijn: welke stick erin gaat, bepaal je zelf. De originele potmeter is goedkoper en gaat opnieuw slijten; de magnetische uitvoering kost meer en heeft geen baan die kan slijten. Wat wij adviseren hangt af van hoeveel er met de controller gespeeld wordt. Liggen er meer controllers in huis met hetzelfde probleem, breng ze dan samen: dan is het één keer onderzoek in plaats van vier.

Wat we niet doen is een controller ombouwen met kits die de console moeten misleiden, en we komen niet aan de beveiliging van een console.

Veelgestelde vragen

Zelf niet aan beginnen? Controllers: Stick drift, knoppen, laden, triggers. DualSense, DualShock, Xbox, Joy-Con, Pro Controller.

Eerst zelf uitzoeken wat er aan de hand is?

Deze artikelen leggen uit hoe je de oorzaak herkent en wat je veilig zelf kunt controleren.

• Joy-Con drift definitief oplossen: waarom Hall-effect sticks de enige echte fix zijn

Waar we dit doen

Console reparatie in Zoetermeer, Den Haag, Rotterdam, Delft, Leiden, Gouda, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Buiten die regio kun je het opsturen; zie werkgebied.